Меня часто спрашивают, стоит ли браться за установку забора из профнастила самостоятельно. Мой ответ - безусловно, да. Это тот самый случай, когда грамотная подготовка и понимание процесса превращают кажущуюся сложной задачу в последовательность вполне посильных шагов. Давайте вместе разберемся, как не просто поставить ограждение, а создать долговечную, надежную и эстетичную конструкцию, которая простоит десятилетия. Поверьте, в этом нет никакой магии, только физика, немного материаловедения и четкий план.
Выбираем профлист: главное - не прогадать с характеристиками
Первый и, пожалуй, самый ответственный этап - выбор собственно профилированного листа. От этого выбора на 80% зависит, как забор будет выглядеть, как перенесет ураганный ветер и сколько лет прослужит. Производители предлагают десятки вариантов, но наша задача - сузить круг до оптимального: выберем саморезы (https://dollarr.ru/samorezy-kak-pravilno-vybrat-i-ispolzovat-v-lyuboy-stroitelnoy-zadache), трубу и профлист.
Маркировка - это наш главный ориентир. Видите букву «С» (стеновой)? Это наш вариант. Листы с маркировкой «Н» (несущие) слишком массивны и дороги для забора, а «НС» (универсальные) - не всегда оправданный компромисс. Цифры рядом - высота ребра в миллиметрах. «С8» - элегантный, плоский профиль для спокойных зон. Но если ваш участок находится на открытой местности, где гуляет ветер, не экономьте - берите «С10», а лучше «С20». Представьте парус: чем выше волна профиля, тем жестче лист и меньше шансов, что он со временем начнет гудеть и деформироваться.
Толщина металла - вопрос выносливости. Варианты в 0.4 мм я бы назвал эконом-классом для временных ограждений. Идеальный баланс цены и прочности - 0.45-0.5 мм. Брать толще 0.6 мм для стандартного забора чаще всего нерационально: нагрузка на каркас возрастает, а видимой пользы не так много. И вот здесь внимание - покрытие! Голая оцинковка со временем тускнеет и покрывается «снегом» окислов. Полимерное покрытие (полиэстер, пурал, пластизол) - это не только про цвет. Это барьер от коррозии. Разница в цене в 20% окупится тем, что мыть забор можно будет из шланга, а красить не придется никогда.
Конструкция: скелет, который все держит
Забор из профнастила - это по сути тонкий экран, натянутый на очень жесткий каркас. И если с экраном (листами) мы определились, то каркасу нужно уделить двойное внимание. Его не видно, но именно он несет всю нагрузку.
Основа всего - столбы. Квадратная труба 60х60 мм со стенкой 3 мм - это классика, проверенная временем. Почему квадратная? К ней проще и надежнее крепить горизонтальные лаги. Для ворот и калитки берите усиленный вариант - 80х80 мм или с более толстой стенкой. Теперь о лагах (или прогонах). Это горизонтальные перекладины между столбами. Профильная труба 40х20 мм - идеальный выбор. Ее плоская широкая сторона - отличная площадка для крепления листа. Два ряда лаг (сверху и снизу, отступив от краев листа 20-30 см) - стандарт. Если забор выше 2 метров, добавляем третий ряд посередине. Это не перестраховка, а гарантия, что лист не «играет» на ветру.
Самая распространенная ошибка новичков - попытка сэкономить на крепеже. Обычные саморезы по дереву или «клопы» (со сверлом) здесь не подходят. Нужны специальные кровельные саморезы с буром, уплотнительной шайбой EPDM и окрашенной шляпкой. Эта резиновая прокладка - герой невидимого фронта. Она герметизирует отверстие, не давая влаге проникать к металлу, и компенсирует тепловое расширение.
Расчеты: как избежать лишних поездок в магазин
Ничто так не выбивает из ритма работы, как нехватка одной трубы или пачки саморезов в самый неподходящий момент. Расчеты - скучная, но архиважная часть.
Считаем листы. Запомните ключевое понятие - «полезная ширина». Общая ширина листа С8, например, 1155 мм. Но монтируется он внахлест на одну волну (обычно 50-55 мм). Значит, полезная ширина - около 1100 мм. Делим общую длину забора на 1.1 м и округляем в большую сторону. Для 30 метров: 30 / 1.1 = 27.27 -> 28 листов. С длиной проще: стандарт - 2, 2.5, 3 метра. Лучше брать лист в высоту забора, чем наращивать.
Столбы и лаги. Шаг между столбами - 2-2.5 метра. Больше - риск провисания лаг и парусности. Для 30 метров при шаге 2.5 м: 30 / 2.5 = 12 пролетов. Столбов нужно на один больше - 13 штук. Лаги считаем так: 12 пролетов * 2 ряда = 24 отрезка трубы длиной 2.5 м каждый. Или 60 погонных метров.
Глубинная мудрость: длина столба. Надземная часть - высота забора. Подземная - минимум 1/3 от нее, а в идеале - ниже глубины промерзания для вашего региона (это 1.2-1.8 м для средней полосы). Для забора 2 м в Подмосковье: 2 м (над землей) + 1.3 м (в земле) = 3.3 м. Берем трубу 3.5 м и режем.
Этапы монтажа: где важна не скорость, а точность
Работа идет от земли вверх, и каждый следующий этап зависит от качества предыдущего. Торопиться некуда.
Разметка и установка столбов
Натягиваем шнур по линии забора - это закон. Колышки отмечаем места для столбов строго по рассчитанному шагу. Ямы бурим или копаем на 20 см глубже, чем будет бетонируемая часть столба. На дно - 20 см щебня с трамбовкой. Это дренаж, отводящий воду от бетонной «пятки». Выставляем столб по уровню и отвесу, фиксируем распорками. И только потом заливаем бетон (М200, цемент-песок-щебень 1:3:3). Не трогаем столбы минимум 3-4 дня, пока бетон не схватится.
Монтаж лаг - создание плоскости
Здесь нужен напарник и хороший глазомер. Прихватываем первую лагу сваркой в двух точках к столбу, выставляем по уровню, затем обвариваем капитально. Шов должен быть ровным, без пор. После сварки всех лаг обязательна зачистка швов и окраска всего каркаса грунт-эмалью «3 в 1». Это защита от ржавчины на годы вперед.
Момент истины - крепление профлиста
Начинаем с угла или от ворот. Первый лист - самый главный. Выставляем его строго вертикально, крепим в верхней и нижней точке к каждой лаге. Саморезы вкручиваем не в гребень волны, а в ее нижний склон! Иначе вода будет затекать под головку. Шаг крепления - через волну. Резиновая шайба должна слегка сжаться, но не быть перетянутой «в потай». Каждый последующий лист нахлестываем на предыдущий на одну волну.
Финишный штрих - защитно-декоративная П-образная планка на торец забора. Она скрывает острые кромки и придает конструкции законченный вид.
И знаете, что самое приятное? Когда работа окончена, вы отходите на пару шагов, смотрите на ровную, блестящую линию своего забора и понимаете - это сделано вашими руками. На совесть. Надежно. Надолго. Это та самая вещь, которая будет молчаливо напоминать о вашем умении и терпении каждый раз, когда вы будете подъезжать к дому.
Об авторе
